1970年，設(shè)計師高田賢三（Kenzo Takada）在巴黎二區(qū)的薇薇安拱廊街以便宜的價格租下了一個小空間，開設(shè)了自己的首間時裝屋，并舉辦了第一場時裝秀。同年，Nigo在日本群馬縣首付前橋市出生。作為東京文化服裝學(xué)院的學(xué)生，Nigo在求學(xué)時就密切關(guān)注學(xué)長高田賢三的創(chuàng)作和發(fā)展，也收藏了許多Kenzo早期的稀有藏品。

如今，Nigo成為了繼高田賢三之后，第二位掌舵Kenzo品牌的日本設(shè)計師。在全新發(fā)布的Kenzo 2023春夏系列秀場內(nèi)，Nigo在屋頂上懸掛了醒目的“Kenzo 1970”旗幟，再次回顧了他和Kenzo品牌之間的際遇和聯(lián)結(jié)?！皩τ谄放苼碚f，與客戶一起成長是很常見的”，秀前對談中，Nigo說道，“但我想做的是把Kenzo重新帶回人們的視野中，就像回到它剛出生的時候?！?/p>

“對于品牌來說，與客戶一起成長是很常見的，但我想做的是把Kenzo重新帶回人們的視野中，就像回到它剛出生的時候。”

沿襲Nigo在年初品牌首秀時制定的路線，這一次，他依然沉迷于Kenzo的品牌檔案。高田賢三曾給人留下深刻印象的印花和圖案，在這一系列中得以重現(xiàn)。1992年秋冬的提花圖案，被重新演繹為水波格紋（The Wavy Check）；1988年秋冬的條紋被扭曲為水波狀，以水波條紋（The Wavy Stripe）的形式出現(xiàn)在襯衫、針織衫和西裝上；Kenzo三角旗（Pennants）的靈感則源自上世紀80年代品牌標志性的運動風(fēng)格旗幟；在尼龍、針織和丹寧單品上大面積出現(xiàn)的像素玫瑰迷彩（The Pixel Rose Camo）更是幾乎原樣復(fù)制了品牌的經(jīng)典印花。

毫無疑問，Nigo是一位自帶光環(huán)的明星設(shè)計師，這也是LVMH集團最終會選擇他的核心原因。翻開他的履歷，從1993年創(chuàng)立A Bathing Ape，到2003年與Pharrell Williams打造Human Made，再到2010年與sk8thing共同成立Billionaire Boys Club，Nigo讓東京的街頭服飾風(fēng)靡全球，包括Virgil Abloh、Justin Timberlake和Jaden Smith等都是他的擁躉。

“像我這背景的人，現(xiàn)在也可以擔任這個角色了，這有些讓人意想不到?！睅讉€月前，剛剛接任Kenzo創(chuàng)意總結(jié)的Nigo在接受美國版《Vogue》采訪時說。當時，人們幾乎慣性地以為他會把Kenzo塑造為一個令人審美疲勞的“街頭品牌”。但事實證明，這位街頭服飾運動的先驅(qū)者順利地完成了自己身份的轉(zhuǎn)變。

為了讓大家重燃對Kenzo的興趣，Nigo并未對品牌進行大刀闊斧的改造，而更傾向從過去尋找成功經(jīng)驗。他沒有用衛(wèi)衣、牛仔褲討好那些已被驗證的消費群體，而是保留了Kenzo一直以來的品牌形象——談不上有多前衛(wèi)，卻足夠有趣、活潑、實穿，并將其進一步擴張，提出了要將時裝設(shè)計真正體現(xiàn)于現(xiàn)實生活（Real-To-Wear）的理念。

在新系列中，與其說時裝設(shè)計是以創(chuàng)作者為中心的，倒不如說是由穿戴者主導(dǎo)的。無論你平常的個人風(fēng)格如何，對服裝有什么樣的偏好，你總能在這個系列中找到適合自己的單品——或許不是那件你在出席某些重要場合時會拿出來的“戰(zhàn)衣”，卻與日常生活息息相關(guān)。

KENZO秀場外的嘉賓們

根植于自己的本土文化，Nigo自然無法拒絕繼續(xù)與前人共享日式美學(xué)的豐富礦藏。

Nigo是歐洲知名時裝屋中僅有的兩位亞洲創(chuàng)意總監(jiān)之一（另一位是Bally的Rhuigi Villase?or，同樣于今年初上任）。從東京到巴黎，將日本的時尚風(fēng)格引入歐洲，這樣的敘事似曾相識。20世紀70年代高田賢三在歐洲獲得成功后，三宅一生（Issey Miyake）、川久保玲（Rei Kawakubo）等日本設(shè)計師于1980年初接連登上巴黎時裝周，挑戰(zhàn)低迷且保守的歐洲時裝界，而巴黎的形象又同時讓日本人為之著迷，促使DC品牌潮(Designer’s &Character’s Brand Boom)的興起。半個世紀后，歷史的相似性讓Nigo與高田賢三再次產(chǎn)生了回響。

根植于自己的本土文化，Nigo自然無法拒絕繼續(xù)與前人共享日式美學(xué)的豐富礦藏。貫穿整個系列的航海元素也透露出他對上世紀80年代日本與巴黎時裝交匯的致意。水手條紋不僅出現(xiàn)在圍巾、袖口，還巧妙地融入棒球外套的翻領(lǐng)中。

牛仔褲或許是日本對街頭服裝最成功的輸出之一。在這個系列里，精致的日本丹寧面料便成為了備受關(guān)注的關(guān)鍵面料。你能在系列中找到從黑色、白色到靛藍色，從深洗、中洗到淺洗等不同款式的丹寧選擇。

與Humberto Leon和Carol Lim等前任設(shè)計師制造爆款的邏輯相比，Nigo在Kenzo選擇了一條更加靈活且內(nèi)斂的方式，并遵循這樣的理念，逐步滲透自己的個人風(fēng)格。他擅長找到自身與品牌遺產(chǎn)的平衡點，并進一步對Kenzo檔案中的標簽化元素進行重制并裝飾在服裝上，這種旗幟的拼接不僅是Nigo創(chuàng)意風(fēng)格的偏好，也源自高田賢三對創(chuàng)造品牌Logo和標簽的熱忱。而系列中廣泛體現(xiàn)的常春藤校園風(fēng)格不僅是Nigo個人鐘愛的元素，也再現(xiàn)了上世紀六七十年代西方精英化生活方式對日本著裝風(fēng)格的影響。

Nigo在Kenzo想要達到什么樣的目標？

在他的第二個系列作品中，問題的答案或許已經(jīng)初現(xiàn)端倪。一方面，他毫不諱言LVMH集團對他在業(yè)績上的期待；另一方面，他也試圖捏合不同背景——青年記憶與當代審美、個人意志與品牌遺產(chǎn)、日本風(fēng)貌與歐洲潮流——所構(gòu)筑的和諧與沖突。至少在目前，Nigo享受并游刃有余地穿梭在他和Kenzo共同成長的歷史緣分中?！叭绻硪粋€類似規(guī)模的歐洲品牌愿意為我提供機會，我很確定我會說不”，Nigo說。